在北方的话，都习惯性的称呼为纸样师，打版师的话主要还是在南方比较流行。

但在国内，两者没有太大的区别，不管哪一种说法，他们需要做的工作都是差不多的。

而打版，其实也就是把服装设计师的理念转化为服装最为关键的一个环节。

很多时候，服装设计师都不负责打版，只提供设计稿，然后交给专业的打版师傅，就可以搞定这一切。

不过很显然，林峥嵘还只是一个学生，一个还没有毕业的服装设计专业的学生，他想要找专业的打版师帮他完成毕设作品，那根本就是不可能。

更不要说，服装学院对于毕设作品的要求就是独立完成，所以这一切，他也只能够靠着自己。

当然，对于林峥嵘来说，打版其实不是问题，不要说他还多了前世的记忆，就算他没有这个记忆，仅仅是他在服装学院学习过的知识，就足够他完成自己的毕设作品。

一般来说，就算服装设计师对于打版不精通不擅长，也必须会打版。

而在国内高校，对于打版的要求就更加的注重。

这个跟国内的服装产业有很大的关系，国内开设服装设计的高校，普遍都注重基础教育，注重学生的操作能力，反而是在创新或者设计方面的教育就有所欠缺。

之所以出现这种想象，很大的程度上，还是跟就业有关系。

国内高校讲究的是培养实用性人才，对于所谓的时尚或者潮流，始终落后于欧美。

所以引领时尚界的时尚大咖始终不会在国内诞生，就算是服装学院厉害的学生都要拼命的到国外留学镀金。

一般国内的服装品牌，对于原创方面来说，一直都很欠缺，所以就算在国内品牌服装公司的服装设计师，很多时候都是由着打版师兼任的，也可以说成想要当设计师就必须学会打版，不然想要在公司里面就没有办法混下去。

没有原创的土壤，动不动就是山寨，山寨或者说拿来主义，其实不仅在服装行业是如此，对于整个中国制造来说，都是普遍存在的问题，这不是林峥嵘应该思考的东西。

而且现在困扰他的问题也不是就业，而是毕设。

之所以才用必须找到一件是他可以自由的使用的工作室。

艺术楼的立裁教室，当然也可以用，但是那是公共教室，大家都在用，而且他之前的作品就是摆设在立裁教室才会出现问题的。

所以这一次，就算他想要重新回立裁教室，付豪他们也不肯。

再说，立裁教室很多资源都是大家共享，人多嘴杂不说，人来人往的，根本不合适他一个人专注打版。

所以才有栗粒提议过来这边找学长。

这个时候，就不得不感慨栗粒这个班长在服装学院的里面的人缘了。

如果仅仅林峥嵘的话，凭借他以前闷头闷脑的性格，想要跟学长或者学姐借用工作室，那根本就是不可能的事情。