毕竟立体裁剪是设计师主要依靠视觉进行的直观操作的过程，所以理论来说，想要怎么裁剪就怎么裁剪，没有那么多条条框框来限制，最受时装设计师的欢迎。

一般的来说，为了方便记忆，立体裁剪也被简称“立裁”，当然立体裁剪是在国内的概念，在曰本就被称为“立体裁断”，在法国被称之为“抄近裁剪”，而在英美则被称为“覆盖裁剪”。

从这一点，也可以看出来，国内的对于立体裁剪的概念跟曰本很相近。

其实立裁是相对于平面裁剪而言的概念。尽管立裁也可能是平面剪裁的一种延伸和深化，但它自己在教学和研究中已经形成了一整套的操作技术和程序，算是对于平面裁剪的一种补充。

没有那么多条条框框的限制，可以任由设计师发挥自己创意以及设计风格。

所以如果一个服装设计师，掌握殷实的打版功底，加上一定的个人风格，那么肯定能够时尚界绽放异彩。

学习立裁的方式也是最为简单，就是参照经典，在燕京服装学院，立裁就是一门实践课程，不仅仅适用于礼服，其实西装或者衬衫也可以用立裁，尤其是一些定制西装，很多时候都是使用立裁。

林峥嵘在大一的时候，就已经开始接触了立裁，经过那么多年练习，又跑去不少的服装厂以及设计工作室实习，他个人技巧，已经足够他应付一般的时装裁剪了。

确实不需要其他人的帮助，这也是为什么刚才涵百灵栗粒俩女离开的原因。

当然，她们的衣服同样也需要修改，可以说服装作品没有登台之前，衣服始终都在修改当中。

其实立裁的发展也是有演变的过程。

这一造型手段是随着服装文明的发展而产生和发展的，西方服装是对服装造型的分类为，非成型，半成型和成型三个阶段。

每个阶段都代表了西方服装史的发展过程，而立体剪裁产生于服装发展的第三个时期，也就是历史上的哥特时期。

随后，在服装的定制过程中逐渐得到发展，因为定制服装要求合体度高，所以以实际人体为基础进行立体裁剪是必然的，这种方法一直沿用到今天的高级时装制作。

当然，立体裁剪的发展过程，不是林峥嵘现在应该关心的。

他现在需要只是需要利用立体裁剪来完成自己的毕设作品设计。

毕竟立裁的适应范围很广泛，属于一种软体雕塑，如果服装款式，需要造型不规则的碎褶，波浪等形式，这些就必须利用立体剪裁。

原因很简单，这种需要有褶裥、悬垂、悬垂性的面料，根本就没有办法使用平面结构设计。

而且从面料上说，柔、软、薄、固定性能差，悬垂效果好的面料，这些也只能够运用立体裁剪。

很不凑巧的是，林峥嵘之前准备的所有面料，都属于这一类。

因为他需要不是丝绸就是欧根纱或者雪纺，这类面料的特性，不仅柔、软，薄，固定性能还差的很。

不过，还有一个特点，就是悬垂效果特别好。

所以合适他的选作，其实没有多少，只能是立裁裁剪。