织绣馆的经营就此运营起来，学徒们不须交纳拜师的费用，只要有保人，交一点押金就可入馆中学艺，而她们做出的活计若得到教习认可，便能按件数计领工钱。

由于馆中生意格外兴隆，这些学徒们不愁没事做，边学边做，技艺提升很快，又有钱可赚。

消息传出，外面想来学艺的人越发多了，甚至有人请托各种关系想要入馆的。

要做的事多，经二姑姑和陵锦佑倒也乐于多找些人，然而院中地方毕竟有限，贞锦依不在，教授传艺的人少，且好些女工都不大会教，像馆中这种集中学法，有的人看到面前一堆人就连话也说不明白了。

经二姑姑后来索性定出一个优胜劣汰之法，不论工匠学徒，每旬依其所做的成品数量和好坏加以判定。做得好的便留下，还多加工钱，做得太差的，便解约出馆，另收新人补足名额。

初时，额定的一旬当中至少要更换三人。那些工匠学徒压力陡增，没有不敢尽心卖力的。淘汰过两轮，便是经二姑姑特意挑毛病，也觉得有些下不了手去。后来就不再坚持换人的定额，只以实情来判别。

从此“锦衣织绣馆”管制严苛之名在京城传开，许多行内匠户的女子都以能入馆一学为荣，即使被淘汰出去的，都有不少店铺抢着要。

而此时贞锦依不但管不了馆里的事，就连织绣馆在京城织造制衣行里掀起了什么风波，也一无所知。

崔皇后的立后大典定于二月中旬，尽管此前一直都有所准备，但加上后宫里要参与典礼的上下人等，还有大量针线上的事情要做，针工局连织锦司诸人连喘气的工夫都要没有了。

虽说皇后在典礼上穿用的礼服常服都有规制，但实际上，每代的帝后都会在既有的服制上做一些修改。

比如太祖时皇后喜欢通身大红，到先皇时，当今太后却将外面的大衫换作了明黄色。

为示尊重太后，崔皇后不便在大的地方改动，但仍嫌此前的后服在细部上不甚精致，加上典礼时显怀更加明显，想要做点贴合自身的调整。

针工局知她心意，贞锦依也明白皇后所虑的是什么，与郝副使、黎掌司及几个老匠人多次商议，在霞帔、襕裙的花饰都做了细微的修改。而鞠衣、袄衣的衣领则改动较大，又在肩部的内里加了垫肩。

尤其是大衫，用的龙凤织锦纱罗，另加金绣，后摆亦有加长，乍一看，与之前的无异，细看则更加精美。

宴饮时的便服又是绞罗绣锦，半透明浅黄的底色，罩在正红龙凤袄衣之外，本身织有缠枝葡萄绣纹，此外亦用手工刺绣了升龙祥凤。

实则上次的冬祭之后，纱罗之服在宫内宫外的命妇当中已时兴起来，到元宵节时，命妇们无论会客拜节，若没有一件纱罗大衫，仿佛已落伍一般。只不过外头仿织的纱罗，往往有罗无锦，只好自行加些刺绣。

这回大典，绞罗锦不是人人都敢想的，但宫中的高位妃嫔各做一件纱罗衫仍是需要的。

因此只有一两台织机已远远不够，织锦司又命木作局多造了纱罗织机，并挑了些人跟着回锦寒、纹锦宁等人学织。而花样的设计，乃至于具体的织造，贞锦依作为新任掌工，也须时常照管着。

内宫里门禁森严，贞锦依在针工局与织锦仓房两头跑，外头的消息一点不闻。其实就算是听到了什么，也无暇顾及。